ドメーヌ・ド・ベリヴィエール　 レフレ　シュナン・ブラン100％　コトー・デュ・ロワール・ブラン

さて先日このドメーヌ・ド・ベリヴィエール「コトー・デュ・ロワール・ブラン　レフレ　２００９ 」を飲んだのですが、あまりにも美味しいので嬉しくなってしまい、飲みながらFacebookに投稿してしまいました。

すると予想以上に好反応で、色んな方からコメントも頂いちゃったんです！
結構プロの皆さんには知られている評価の高いワインなんですね～♪

かつてヴーヴレイやサヴニエールに肩を並べる銘産地として知られていましたが、フィロキセラの被害にあい、しばらくの間衰退してしまっていました。

現存する古樹を守りつつ、この地にとにかく情熱を注ぎました。その結果素晴らしいシュナンブランが生まれ、ニコラ氏に続き今では多くの素晴らしい新進生産者たちがこの地で、魅力的なシュナン・ブランを造りだすようになりました！！

土壌のダイナミズムを取り戻すため、古樹に対しても土を深く掘り起こし（根を傷つける危険性から通常は行わない）、また、テロワールを最もよく表現するために9,300本/haと植樹密度を高くとって、収量も厳しく制限します。

※野草はブドウの樹に害がない限り放置されるので畑は緑に覆われています

各VTの違いは偉大な魅力のひとつとして補糖はせず、ブドウの段階で熟度・酸度のバランスを見極めて収穫を行い、最終的な味わいを決定します。

※シャトー・ディケムやマルセル・ダイスと同じく、補糖をはじめ人工的なワイン造りに反対する天然甘口ワインの生産者団体『サプロス』の一員でもある。

乾燥した比較的気温の低い夏のおかげでブドウの成熟はゆっくりと進み、収穫は10/1にスタート。

バランスのとれた成熟を待ったため、糖度が高く、酸もしっかりとしたバランスの良いブドウが得られたとの事です。

一般的に「辛口」と言われるスタイルですが、シュナンらしいまったりした甘みを感じられます。

この品種は比較的難しい品種で、完熟するまでに時間がかかり、充分な太陽光を必要とします。

天候による影響で酸や糖分の保有量が変わる為、よく熟するまで根気よく観察し、収穫量や収穫時期を決めなくてはなりません。

手間を惜しまず育てているかどうか。造り手によって品質の違いが大きく出てきます。

※同じ生産者でもそのヴィンテージによって、シュナン・ブランからは甘口、半甘口、辛口、と、様々なタイプのワインが生まれます。

香りには白い花、黄色い花、カリン、ミネラル、そして熟した果実の甘くてボリュームのある香りが広がります。

リッチな口当たりはとってもまろやかでボリューミー。まったりとした舌触り、緻密な味わい。旨みが凝縮！たっぷりです！

きめ細かな酸と厚みのあるミネラルが舌にじんわり浸透し、口の中で優しく溶けていきます。

余韻も長く、うっとりする美味しさです。

長い余韻の中には果実の旨みとミネラルがたっぷり含まれていて、若干の残糖感と言いますか、ぎゅっと詰まった旨みがアフターにじんわり残ります。

カツレツやエビフライ、から揚げなどのカリカリ衣のついた揚げ物などに！

または旨みたっぷりの帆立貝をパイ生地で包み焼き！ソースはマヨネーズなど油分と酸味のあるソースを使って・・・。香ばしさと旨み、まったりとした食感が相性抜群です。

【ドメーヌ・ド・ベリヴィエール】
Domaine de Belliviere

公式ホームページ：http://www.belliviere.com/

（以下インポーター資料より）

ワイン好きが高じ、石油会社トータルの要職を離れてヴィニュロンに転身することを決意したエリック・ニコラ。1991年に国家醸造家の資格を取得後、いくつかの醸造所で経験を積みつつ、自らの理想の土地を探し求め、遂にジャスニエールと運命的な出会いを果たす。

ジャスニエールは、冷涼なロワールでも北部に位置する61haのアペラシオンで、土壌はミネラリーな石灰岩、ロワール（Loire）河の支流ロワール（Loir）川沿いに広がっている。かつてヴーヴレイやサヴニエールに比肩する産地として名声を誇っていたが、フィロキセラ後衰退の一途を辿り、エリックがドメーヌを初めて訪れた時、畑にはいくつかブドウの古樹が残る他は牧草や穀物が生い茂る在り様だったという。

しかし、ジャスニエールのポテンシャルを確信していた彼は、妻のクリスティーヌとともに、現存する古樹を守りつつ、あらゆるリスクを背負って全ての情熱をこの地に注いだ。その結果、消滅の危機にさえあったこの極小アペラシオンを見事に甦らせただけでなく、新進の生産者の先に立ち、ロワールの可能性とシュナン・ブランの魅力を世界に知らしめることとなった。

ワイン造りにはビオの手法を採用しており、2008年にはビオディナミに完全転換。野草はブドウの樹に害がない限り放置されるので畑は緑に覆われている。土壌のダイナミズムを取り戻すため、古樹に対しても土を深く掘り起こし（根を傷つける危険性から通常は行わない）、また、テロワールを最もよく表現するために9,300本/haと植樹密度を高くとって、収量も厳しく制限する。

醸造においても、各ヴィン テージの違いは偉大な魅力のひとつとして決して補糖せず、テロワール別に自然酵母で行う発酵も自然のなすがままなので1年近く要するのが常と、独特のスタ イルでワインを追及しており、シャトー・ディケムやマルセル・ダイスと同じく、補糖をはじめ人工的なワイン造りに反対する天然甘口ワインの生産者団体『サ プロス』の一員でもある。

設立から十数年と歴史は浅いながらも、既に専門各誌で高い評価を受け、2004年ヴィンテージでは『クラスマン』で10点満点を獲得。パリのピエール・ガニエールをはじめ、数々の星付きレストランにもオンリストされており、フランスワイン界では誰もが一目置く存在である。

テクニカルデータ